"La belleza", declaró Cecil Beaton (Londres 1904-1980) en 1928, "es la palabra más importante del diccionario. Es sinónimo de perfección, esfuerzo, verdad, bondad". El celebrado fotógrafo de moda, reportero de guerra y escenógrafo del teatro y el cine establecía en esta declaración un credo estético que aplicaría a su vida y a su obra.
Beaton era un dandi genuino, un profesional hecho a la medida de sus ideales estéticos. En sus 76 años de existencia elevó no sólo la belleza, sino también la fotografía y el diseño de decorados y vestuario a la categoría de arte. Se inspiró en la pintura y en la escultura para crear un estilo cargado siempre deglamour y dramatismo. Con un olfato que le alertaba de las nuevas tendencias, se mantuvo en vanguardia durante sus cinco décadas de actividad creativa. Su huella aún se siente en profesionales de la cámara como David Bailey o Mario Testino.
En una fotografía de 1928, la poeta Edith Sitwell reposa sobre el suelo simulando el relieve en piedra de una tumba gótica. En otra, Marlene Dietrich recuerda con su esquelético cuerpo las figuras de Durero y, en los años sesenta, Mick Jagger posó para Beaton como un mártir de Piero della Francesca. A Salvador Dalí le captura, en 1937, tras los paneles de su composición Pareja con cabeza llena de nubes, y a un jovencísimo Marlon Brando, de perfil, estudiando en 1946 el texto de Un tranvía llamado deseo.
De herencia burguesa y cuna londinense, Beaton subió de escalafón social hasta penetrar en los círculos más elitistas del Reino Unido y el extranjero. Estudió con George Orwell y CyrilConnolly, fue víctima de los abusos escolares de Evelyn Waugh -"mi eterno enemigo", escribiría después en su diario- y, en 1925, abandonó la Universidad de Cambridge sin completar su licenciatura en Historia y Arquitectura.
50 años en 'Vogue'
La revista Vogue le contrató en 1927 como fotógrafo, caricaturista e ilustrador dando paso a una relación que perduraría hasta los años setenta. No hubo personalidad relevante que escapara en esos años al escrutinio de su cámara. Desde Gary Cooper a Marlene Dietrich, Coco Chanel, Elsa Schiparelli, Jean Cocteau, Pablo Picasso, Winston Churchill y, por supuesto, los miembros de la casa real británica se dejaron manipular por este genio de las apariencias.
Adulador en sus retratos visuales, sabía esparcir veneno en sus diarios. De Katharine Hepburn escribe en 1969: "Es torpe, es fea, su interpretación mecánica... Su piel es repugnante y como no se aplica suficiente maquillaje da la impresión de haber pasado la viruela. En vivo su aspecto es horrible... es inconcebible que continúe exhibiéndose en público".
En sus extensas memorias, cuyos últimos capítulos acaban de editarse en el Reino Unido, Beaton menciona a un amante, Kin, al que conoció en un garito de San Francisco. También expresa remordimientos por haber desvelado su relación sentimental con Greta Garbo. La indiscreción enfureció a Garbo, pero la amistad perduró y la actriz visitó a Beaton durante su convalecencia a consecuencia de un derrame cerebral que le dejó medio paralítico en 1974. Al morir seis años después, Beaton tenía tres fotografías en la mesilla de su cama: del millonario y patrón de las artes Peter Watson, de Greta Garbo y de Kin. Fueron, probablemente, sus tres más preciados amantes.
Nativo de Montefano, Remojada, dónde aprendió los rudimentos de la técnica fotográfica en el estudio del hermano Ermanno, Arturo Ghergo llegó a Roma en el 1929, con el propósito de afirmarse como al más buen fotógrafo de la Capital. A pesar de que los medios económicos fueran inadecuados, logró abrir un estudio en la central calle Conducida, y a hacerse conocer en el entorno de la alta sociedad romana como un retratista fino y original, también gracias a una técnica de reanudación y siguiente manipulación de las imágenes de extraordinaria calidad.
De la mitad de los años Treinta es el retratista preferido de la aristocracia romana y del mundo cinematográfico. Prácticamente todos los estrella de Cinecittà pasan del estudio de calle Conducido 61, por exigencias atadas a la producción de las películas de que son protagonistas, pero también por costumbre personal, tal es el reconocimiento gozado por Ghergo en su entorno. Ghergo no quiere la celebración del poder y, aunque ambicionado como retratista de muchos personajes célebres del mundo institucional, se concede raramente, lo hará por Piadoso XII, por el pues Presidente de la República Luigi Einaudi, por Alcide De Gasperi y Giulio Andreotti. Junto a los retratos en la producción de Ghergo se encuentran las imágenes de moda, en aquellos años poco o nada practicado como "especialidad fotográfica", y de que él resulta indudablemente un precursor y alguna incursión en la publicidad, predominantemente por el Ferrania.
A mitad de los años Cincuenta, en los que serán los últimos años de su vida, decide dedicarse con transporte a la pintura, de que poco pero apreciables ejemplos nos quedan. Muere a Roma en el enero1959.
A su muerte antes la mujer Anchoa y la hija Cristina luego, continuarán la actividad del estudio.
Arturo Ghergo y la calle italiana al glamour photography.
Antes de Arturo Ghergo, en Italia no existió todavía un estilo fotográfico que se propusiera de comunicar atractivo. El glamour photography nació en los años Veinte entre los major movie studios de Hollywood, acompañando el paso del cine mudo a lo sonoro. Es la fotografía el medio principal con el que divismo cinematográfico es difundido fuera de las grandes pantallas, principalmente por la prensa de las revistas, proponiendo nuevos modelos estéticos, en línea con una más general evolución del gusto modernista internacional que le llegó al Deco del Art Nouveau. El glamour photography recurre frecuentemente a poses escultóreos y a coreutiche, vestuarios elegantes, expresiones destacadas, gestos sofisticados, formas sensuales exaltadas por marcados contrastes de luz, todos elementos que concurren a establecer un aura con que se señala una distancia insuperable entre la estrella, objeto de admiración y los comúnes mortales.
Paralelamente, inició a asumir una identidad más connotada la fotografía de moda, fashion photography, no sólo por las revistas especializadas ("Harpers's Bazaar", "Vogue", pero también cerca de la prensa más popular en cuyo compare con frecuencia creciente, no definiendo una precisa línea de distinción del glamour, de que comparte muchos caracteres).
El glamour y el fashion photography llegan a Italia en los años Treinta, pues en el lleno de una fase en que el régimen fascista se propone con siempre mayor conciencia de encarnar una calle nacional al modernismo, se basada en valores coherentes con la tradicional cultural latina, haciendo ideal estético un vehículo de propaganda política que habría tenido que favorecer el presunto nacimiento de una nueva raza itálica. El aislamiento internacional que se determina en los años de la autarquía, 1936 -43, favorece notablemente el desarrollo de una industria cultural de masa por el que Cinecittà se convierte en una precisa alternativa a Hollywood y a la revista "Tiempo" una respuesta al americano "Life", el más célebre en el mundo.
En esta industria, la fotografía desarrolla un papel de gran importancia en divulgar los nuevos modelos estéticos de referencia. Ya no sirve la fotografía de arte y pintura marcada a criterios formales y expresivos derivados del arte académico o del modernismo tardo-del siglo XIX, a cuyo ancla la retratista se inspira más afirmada de Roma, el húngaro Ghitta Carell. Sirve, bastante, una calle nacional al glamour y al fashion photography que exprese un nuevo estilo nacional, moderno, portador de nuevos valores, pero no en sentido iconoclasta con respecto de la tradición, informado de las direcciones "novo-clasicistas" que el arte italiano del Ventennio estaba proponiendo. El estudio Ghergo se convierte en el promovedor más eficaz y desarrollado de esta nueva fotografía, el más sofisticado y emblemático representante del glamour nacional, concentrado en particular en definir nuevos modelos femeninos, decididamente desarrollados con respecto del clisé matronal y familiar de la Italia más conservadora, destinado a rescontrar exito hasta la fin delos años ’50.
H&M es una cadena sueca de tiendas de ropa, complementos y cosmética con establecimientos en Europa, Norteamérica, Oriente Próximo, África y Asia. Cuenta con un total de 2.300 tiendas propias repartidas en 44 países y da empleo a aproximadamente 76.000 personas. Asimismo, vende ropa por catálogo y a través de Internet en ciertos países. H&M es el segundo grupo textil más importante de Europa en facturación.
H&M nace en1947enVästerås, Suecia, donde Erling Persson, su fundador, interesado por vender moda a precios bajos, abre una pequeña tienda de ropa para mujer a la que llamó Hennes (en sueco "para ella"). Unos años más tarde incorpora una pequeña tienda llamada Mauritz Widforss de artículos para hombre, naciendo así Hennes & Mauritz, que más tarde pasó a conocerse por las siglas H&M. Durante las décadas de los60, los70y los80fueron inauguradas las primeras tiendas H&M enDinamarca,Noruega,AlemaniayReino Unido. En los años noventa inició un fuerte periodo de expansión, inaugurando sus primeras tiendas enFranciay creciendo en sus antiguos mercados. En el año2000H&M hizo su entrada en el mercado españolyestadounidense. En el2006inauguró tiendas enDubáiyKuwait, y en el2007la compañía entró en el mercado asiático estableciendo puntos de venta enShangháiyHong Kong, seguidas deTokio, Japón en 2008. La primera tienda en el mercado ruso se abrió en 2009, en Moscú. El año pasado, 2010, H&M abrió sus primeras tiendas en Corea del Sur, Israel y Turquía.
H&M apuesta por un modelo de gestión empresarial que contribuya a un desarrollo social, económico y medioambientalmente sostenible. Para H&M, la calidad no solo se refiere a la propia calidad de los productos, sino también a que se hayan producido bajo buenas condiciones laborales y medioambientales. Para ello, cuenta con un Código de Conducta, que es el código de actuación que todos los proveedores deben cumplir y se realizan auditorías internas y externas (llevadas a cabo por la Asociación para el Trabajo Justo) para velar por su cumplimiento.
Esto es lo que podemos encontrar en internet a la hora de buscar en Google la palabra H&M, una empresa que tiene siempre más éxito gracias a sus estrategias de comunicación interna y a su política de venta. Ambas bajo la supervisión de una ley justa e igualitaria, que prohíbe la explotación y desfavorece la baja calidad de sus productos, incentivando un buen ambiente de trabajo y una política de venta a bajo coste y alta calidad.
La verdad, o la verdad que surge de esto documental, estropean por completo las informaciones antes propuestas.
Efectivamente H&M es una empresa que se ha desarrollado en un mercado hacia la globalización, donde la forma de producir y vender cambian constantemente y donde la demanda es siempre más alta y variadas. H&M es una de las empresas de moda leader del consumo de masa y a bajo coste, es una marca referente, en la cual se identifican un montón de personas, hombres y mujeres, sobre todos joven que a la hora de hacer shopping no olvidan nunca pasar por una tienda H&M. Lo que los consumidores aprecian son prendas a la moda, a bajo coste, de bastante buena calidad, disponibles en variadas formas y colores, distribuidas en tiendas bien amueblada y atractivas y vallan publicitarios divertido y omnipresente en cualquier rincón.
Lo que el público externo no sabe, o ignora, es el bastidor, lo que hay detrás, el engranaje que hace mover el todo, el como H&M logre mantener un determinado ritmo productivo, siguiendo vender a costes tan bajos.
Lo que el documental denuncia son las malas condiciones en la que los subcontratistas orientales de H&M hacen trabajar su mano de obra, mujeres y niños, en barracas a condiciones inhumanas. Parece que el ritmo de producción rápido y los costes baratos sean el producto de una suma de factores que no pega con la imagen corporativa que la empresa quiere dar a los medios de comunicación.
Centenares de personas, por la mayoría niños y mujeres, están encerrado en barracas, tirados detrás de una máquina de coser o de aguja e hilo por mínimo 12 horas diarias, para llegar a cobrar a final de mes un salario que mide mucho menos de lo que sería el salario mínimo de un obrero.
Lo que hace H&M es aprovechar de una mano de obra desesperada, que no tiene ninguna alternativa, ofreciéndole un trabajo inhumano, por un coste ridículo que pero le permite ganar cifras exorbitantes.
Esto es el panorama que nos ofrece el documental, una realidad que parece ajena, lejana al mundo civilizado de hoy, donde hay una lucha constante hacia los derechos de los trabajadores, la reivindicación de la igualdad entre los seres humanos y el rechazo de la esclavitud. Practica esta última legalmente abolida hace siglos, que pero parece ser una de las formas más cuotata por las multinacionales a la hora de elegir entre un reducido porcentaje de ventas y la exclusión del proceso productivo de una mano de obra económica e incesante.
Los filmados de las fábricas, si así se pueden llamar, de los niños que a la vez de ir a la escuela, trabajan día y noche, de las condiciones inverosímiles en las cuales curran estas personas, no son una novedad. Desde el comienzo de la verdadera sociedad del consumo, aproximadamente a final de la segunda guerra mundial, las empresas que se han hecho más grandes, más potentes, líderes en el sector de mercado, han tenido que enfrentarse a las nuevas exigencias propias de este tipo de mercado laboral globalizado y mudable. Han tenido que elegir entre satisfacer sus públicos siguiendo ganando y bajar los ingresos para seguir satisfaciendo sus clientes, y la primera opción es la que ha tenido más éxito.
Casi todas las multinacionales de hoy, tienes atrás una historia de explotación de la mano de obra, cuando asiática cuando sur americana o africana, casi todas estas multinacionales se sienten como conquistadores en derecho de maltratar las poblaciones a las cuales dan trabajo, proponiéndose como salvadores, como la mano caritativa que ha llegado para solucionar el todo. Claramente no es así, los únicos que ganan de esta farsa son las empresas o mejor dicho los empresarios que ven rellenarse sus bolsillos a la hora de que se vacían los ánimos y los cuerpos de esta pobre gente maltratada.
Lo más crítico de todo eso es que los estados, aun sepan lo que pasa de verdad, se sierran los ojos y se lían las manos delante la potencia del mercado, delante el poder del sucio dinero, poniéndose de una forma pasiva y dejando que los verdaderos leader del mundo, los que manejan dinero y gestionan los consumos, hagan su trabajo de la forma que más le conviene.
De herencia burguesa y cuna londinense, Beaton subió de escalafón social hasta penetrar en los círculos más elitistas del Reino Unido y el extranjero. Estudió con George Orwell y CyrilConnolly, fue víctima de los abusos escolares de Evelyn Waugh -"mi eterno enemigo", escribiría después en su diario- y, en 1925, abandonó la Universidad de Cambridge sin completar su licenciatura en Historia y Arquitectura.
La revista Vogue le contrató en 1927 como fotógrafo, caricaturista e ilustrador dando paso a una relación que perduraría hasta los años setenta. No hubo personalidad relevante que escapara en esos años al escrutinio de su cámara. Desde Gary Cooper a Marlene Dietrich, Coco Chanel, Elsa Schiparelli, Jean Cocteau, Pablo Picasso, Winston Churchill y, por supuesto, los miembros de la casa real británica se dejaron manipular por este genio de las apariencias.
En sus extensas memorias, cuyos últimos capítulos acaban de editarse en el Reino Unido, Beaton menciona a un amante, Kin, al que conoció en un garito de San Francisco. También expresa remordimientos por haber desvelado su relación sentimental con Greta Garbo. La indiscreción enfureció a Garbo, pero la amistad perduró y la actriz visitó a Beaton durante su convalecencia a consecuencia de un derrame cerebral que le dejó medio paralítico en 1974. Al morir seis años después, Beaton tenía tres fotografías en la mesilla de su cama: del millonario y patrón de las artes Peter Watson, de Greta Garbo y de Kin. Fueron, probablemente, sus tres más preciados amantes.
