Louise Dahl Wolfe, una mirada femenina de la fotografía

Es poco el reconocimiento que su nombre produce en comparación con el legado que dejó. Dahl-Wolfe fue una de las pioneras en la fotografía de moda contemporánea y muy innovadora en sus técnicas. Las primeras experimentaciones con luz natural y la incorporación de ambientes -al aire libre y en lugares lejanos- en la fotografía publicitaria son de su autoría. Revolucionó entonces la fotografía de moda de los 30 y 40 al usar localizaciones exteriores y luz natural. Su maestría en el manejo de la luz tuvo una gran influencia en la obra de Irvng Penn y Richard Avedon. También destacó como retratista y se le reconoce como la gestora de la moda “medioambiental”.

Nace en San Francisco en 1895, dentro de una familia de padres noruegos que habían migrado a los Estados Unidos. A los 19 años comienza sus estudios de arte -pintura, dibujo gráfico- en California en la Escuela de Bellas Artes. Además en 1923 Louise estudió diseño, decoración y arquitectura en la Universidad de Columbia, Nueva York.

En 1928 conoce lo que será su marido el escultor Mike Meyer Wolf, adoptando asi su apellido y su preferencia hacia las escenografias inmortalizadas por su lente. Louise Dahl-Wolfe murió en 1989, pero sus fotos viven en los mueseos de arte contemporáneo de todo el mundo.

Dahl-Wolfe inició a fotografiar en 1923. Hizo su primer trabajo de moda por Harper's Bazaar en 1936, junto a la editora de moda Diana Vreeland, y tuvo una larga carrera de fotógrafa en una de las epocas más interesante y florida por la moda.

Antes de divenir fotografa, fue pintora, bastante criticada por su profesores en cuanto acusaban sus trabajos de ser frivolos. Ser contrada por la revista fue su fortuna, desde 1936 hasta 1958 su trabajo fue vinculado a Harper's Bazar donde publicó alrededor de 86 portadas, más de 600 fotografías en color y miles de fotografías en blanco y negro.

El estilo de Dahl - Wolfe se puede definir modernista o fotografía de moda medioambiental, caracterizado por el uso de iluminación natural y de lugares exteriores. Sus locaciones comprenden distintas partes del hemisferio norte, como a su vez lugares exóticos de África y América del sur.

Sus años de estudio de la historia del arte produjeron en ella una sorprendente creatividad, expresada por ejemplos en la contraposición de moldeados cuerpos humanos con pinturas o esculturas famosas y el contraste de colores respecto a la modelo, el decorado y el traje en sus fotografías.

Sin embargo, Louise prefería los retratos, de hecho para la revista Harper’s realizó innumerables retratos a personajes de la época. Entre ellos se encuentra el cineasta Orson Wells, el diseñador Christian Dior y el fotógrafo Cecil Beaton.

Tras su paso por Harper’s y hasta su jubilación en el año 1960, Dahl-Wolfe se desempeñó como fotógrafa independiente para las revistas Vogue, Sports Illustrated, y otras publicaciones periódicas. Su nombre figura entre las grandes fotógrafas y también entre las pioneras artistas estadounidenses. Sus obras se muestran en infinidad de exposiciones itinerantes y se encuentran, a su vez, de manera permanente en el Museo Nacional de Mujeres en las Artes de Washington.

Fuentes

Dizionario Della Moda 2010 Di Guido Vergani

Notable American Women: A Biographical Dictionary, Volume 5 Di Edward T. James,Janet Wilson James,Paul S. Boyer

womeninthearts.wordpress.com/2011/08/15/artist-spotlight-from-the-collection-louise-dahl-wolfe-part-1-her-early-career/

George Hoyningen: la sencillez de las mujeres y la dinámica del movimiento.

George Hoyningen-Huene (1900-1968) uno de los más influyentes fotógrafos del s. XX. Un barón del Báltico, cuya familia había huido de la Revolución Rusa, hijo del Barón Barthold Theodor Hermann (Theodorevitch) von Hoyningen-HueneHoyningen-Huene y de Emily Anne "Nan" Lothrop nació en San Petersburgo. El joven George pasaba los veranos en una finca de la familia en Estonia, observaba a su madre y sus hermanas, vestidas con ropas elaboradas, giro de la bola a bola. En el Liceo Imperial era un estudiante pobre, pero se refugió en los libros de arte y visitas a la Ermita, donde el comisario le enseñó la historia griega y romana. Después de la Revolución de Octubre de 1917, sin embargo, George pasó de tener una existencias privilegiada a un final abruto. Él experimentó los horrores de la guerra con una fuerza expedicionaria británica en el sur de Rusia antes de su llegada a Francia en 1921. Al igual que muchos otros refugiados rusos blancos en la Ciudad de la Luz, se enfrentó a trabajos ocasionales, trabajando como traductor, camarero y (en Polonia) inspector de ferrocarril empate. Afortunadamente él tenía un esmoquin, una de las pocas cosas que llevar cuando huyó de Rusia asi que encontró trabajo como extra de cine.

Atraídos por los honorarios lucrativos comandados por ilustradores de moda de la talla de Georges Lepape Benito y Eduardo, Hoyningen-Huene empezó a dibujar ropa para los negocios de costura de su hermana.

Con el fotógrafo Man Ray, un amigo, formó un portafolio de imágenes de las mujeres más bellas de París, el suministro de los asistentes y accesorios.

Main Bocher, entonces editora de moda en Vogue francés, tomó nota, y Hoyningen-Huene se instaló en el estudio, la preparación y el diseño de fondos para los brotes. Él tomó cada oportunidad para aprender, y pronto fue nombrado fotógrafo cabeza.

Su obra dará un giro de modernidad al mundo de la moda. Trabajará para la revista Vogue desde 1926 hasta 1935 donde tomandos los consejos de sus directivos y colegas perfecionó su representación realista de las modelos. Además Hoyningen-Huene gracias a sus estudios sobre la dinámica del movimiento, consiguió reprodurlo perfectamentes en sus obras.

Entonces su trabajo para Vogue se caracteriza por la sensación de movimiento detenido, lo que Lisa Fonssagrives (un maniquí líder y otrora bailarina) llamó "sigue bailando".

Su colega y amante, el fotógrafo alemán Horst P. Horst (1906-1999), también encontrará su lugar en los anales de la revista Vogue. Juntos hicieron muchoas fotografias importantes.

  

En 1935, George se trasladó a Nueva York, donde desarrollará la mayor parte de su trabajo para Harper's Bazaar. Luego diez años, ya no es estimulado por la fotografía de moda y el glamour y la elegancia, tiene la sensación de haber sido sacrificado por lo que se considera comercial, asi que deja bazar de Harper.

 

Despues de esta esperiencia, publicó dos libros de arte sobre Grecia y Egipto antes de trasladarse a Hollywood, donde ganó gran reputación por sus glamurosos retratos de la industria cinematográfica.

Empieza a trabajar con George Cukor y otros directores como consultor de color en las películas. Se convierte en un instructor en la Escuela Centro de Arte. En sus clases, va a animar a sus estudiantes a pensar más allá de las limitaciones técnicas elaboradas por la creación de la "puesta en escenas". También dirigirá la publicación de una revista estudiantil, similar a un híbrido de Esquire y vacaciones.

Remarcables son sus trabajos en la película "Ha nacido una estrella" de 1954 con Judy Garland, o en "Les Girls" de 1957, protagonizada por Kay Kendall y Mitzi Gaynor, "El pistolero de Cheyenne" con Sofía Loren y en "Confidencias de mujer", todas ellas películas en las que actuó como asesor fotográfico. Murió a los 68 años de edad en Los Ángeles.

Fuentes:
 http://www.vogue.com/voguepedia/George_Hoyningen- Huenehttp://www.cadadiaunfotografo.com/2012/10/george-hoyningen-huene.html

The Photographic Art of Hoyningen-Huene, William A. Ewing, George Hoyningen-Huene

Marcello Dudovich

Cartelonista, dibujante, decorador y pintor Marcello Dudovich nace el 21 de marzo de 1878 en Trieste y se forma en el clima artístico triestino y centroeuropeo. Después de haber frecuentado las escuelas "Reales" y haber sido introducido por el primo Guido Grimani en los entornos artísticos de su ciudad nativa, se trasladas alrededor del 1898 a Milán, lugar delegado al desarrollo de la instrucción profesional, del arte sobrepuesto a la industria y por lo tanto de la moderna publicidad, dónde es asumido a los Talleres Recuerdas como litografío, del vecino y a la época ya afirmado cartelonista Leopoldo Metlicovitz. Éste advierte el excepcional talento de lo cual el joven confía, además del trabajo de cromista (se ocupa de las distintas tonalidad de color), aquel de pintor encargándolo de ejecutar bocetos.

En el 1899 el litógrafo Edmondo Chappuis lo invita a Bolonia donde inicia a producir vallas publicitarias y, sucesivamente, cubiertas, ilustraciones y bosquejos por varias revistas - entre cuyo "Italia" Ríe (1900, - y está entre los fundadores de "Fantasio" 1902, desvelando otro aspecto de su poliédrica personalidad artística). En la capital emiliana conoce a su futura mujer, Elisa Bucchi.

En el 1900 es premiado a la exposición Universal de París con la medalla de oro y en los años siguientes colabora a las ilustraciones de los registros regalo de "Novissima", Milán y Roma, 1901 -1913, y del 1906 a "El Periódico para niños del domingo" de Florencia. Entre las otras revistas que llevan su firma recordamos "Varietas", "Ars et Labor", "Siglo XX" (Milán) 1907 -1933 y las cubiertas a colores                                                            de "Usted Lectura" y "Rapiditas."

Después de un breve paréntesis genovés, en el 1905 está de nuevo en Milán cerca de los Talleres Gráficos Recuerdas donde continúa la producción de carteles, entre los que quedan famosos aquellos por los almacenes Manzanas de Nápoles, 1907 -1914, y por Borsalino, premiado en el 1911.  En el 1906 vence el concurso por el cartel conmemorativo de la Perforación del Simplón, que pero no vendrá nunca dato a las prensas.

En el 1911 es llamado a Mónaco de Baviera donde reemplaza Reznicek como dibujante en la redacción de "Simplicissimus" para ilustrar la moda y la mundanidad. Arista hasta el 1914 en la ciudad bávara, dónde se casa a Elisa Bucchi y nace la hija Adriana, incluso continuando la actividad por Recuerdos y viajando por Francia y Europa buscando ocasiones por sus mesas.

Esta feliz estación se interrumpe con el estallido de la primera guerra mundial;  Dudovich colabora a las entregas antiaustriaci "Los Hunos... ¡y los otros!" (1915, de G. Antona Traveses, a "Pasquino", a "Satanás Bromea" (1919, y por lo tanto a                                                            "Ilustración italiana" (1922).

Entre el 1917 y el 1919 trabaja a Turín por varias empresas, Fiat, Alfa Romeo, Pirelli, Carpano y Seguros Generales, también produciendo muchas vallas por el cine.  Entre el 1920 y el 1929 realiza los carteles por "Usted Renaciente" de Milán, imprimido por los Talleres de artes a Gráfico Gabriele Chiattone, y en el 1922 llega a ser director artístico del Igap. En el 1920 y 1922 también participa en el Bienal de Venecia. En el 1930 ejecuta el famoso cartel por las cubiertas Pirelli. En el 1925 está presente a Monza al II Bienal de Artes Decorativos y a París a la exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas, dónde expone vallas ejecutadas por Chappuis en la sección                                       italiana de "Arte" de la calle, mereciendo la mención de oro.

Del fin de los años' 20 prevalece la actividad de dibujante dónde Dudovich acoge algunos asumidos de noveciento en la rendición de las masas con un señalado claroscuro, incluso sin abandonar la tradicional elegancia de su señal gráfica.  En los años' 30 colabora a "Diosa" (1933, a "Mamá" (1937, a "Usted Grandes Firmas" y a "El Millón" (1938). Entre el 1931 y el 1932 realiza la decoración a fresco de la sala comedor del Ministerio de la aeronáutica a Roma.  En el 1936 y en el 1937 permanece en Libia, dónde vuelve en el1951.  En el 1945 la mujer muere.  Marcello Dudovich muere a causa de una hemorragia cerebral el 31 de marzo de 1962 a Milán.

llustratore y cartelonista de éxito "... a menudo de vanguardia pero nunca de rotura, innovador a ragion visto, respetuoso de la tradición figurativo seppur consciente de las enormes potencialidades del cartel moderno", ibid., p. 70, por la suya larga y dichosa actividad, constituye una de las referencias más importantes en la historia de la valla publicitaria en Italia. Desaforadamente la ausencia casi total de documentación biográfica ha hecho a veces difícil el orden cronológico de las obras.

Series completas de sus carteles están presentes en numerosas colecciones:  colección Ferdinando Salce, ahora de propiedad del Museo cívico LuigiBailo de Treviso, más de 400 vallas, carteleras, ilustraciones por calendarios,; Cívica Colección de las prensas A. Bertarelli del Ayuntamiento de Milán;  colección del Renaciente;  colecciones de los Talleres gráficos Recuerdas (Milán); colección del Establecimiento gráfico Pirovano de colecciones privado de Novegro de Segrate (Milán), Adriana Dudovich y Walter Resentera.

Marcello Dudovich, Giovanni Granzotto, Marcello Dudovich

Dudovich & C.: i triestini del cartellonismo italiano : Trieste-Stazione marittima, 1 agosto 8 settembre 1977, Marcello Dudovich.

Dudovich: oltreil manifestó, Roberto Curci.

Cecil Beaton

"La belleza", declaró Cecil Beaton (Londres 1904-1980) en 1928, "es la palabra más importante del diccionario. Es sinónimo de perfección, esfuerzo, verdad, bondad". El celebrado fotógrafo de moda, reportero de guerra y escenógrafo del teatro y el cine establecía en esta declaración un credo estético que aplicaría a su vida y a su obra.

Beaton era un dandi genuino, un profesional hecho a la medida de sus ideales estéticos. En sus 76 años de existencia elevó no sólo la belleza, sino también la fotografía y el diseño de decorados y vestuario a la categoría de arte. Se inspiró en la pintura y en la escultura para crear un estilo cargado siempre deglamour y dramatismo. Con un olfato que le alertaba de las nuevas tendencias, se mantuvo en vanguardia durante sus cinco décadas de actividad creativa. Su huella aún se siente en profesionales de la cámara como David Bailey o Mario Testino.

En una fotografía de 1928, la poeta Edith Sitwell reposa sobre el suelo simulando el relieve en piedra de una tumba gótica. En otra, Marlene Dietrich recuerda con su esquelético cuerpo las figuras de Durero y, en los años sesenta, Mick Jagger posó para Beaton como un mártir de Piero della Francesca. A Salvador Dalí le captura, en 1937, tras los paneles de su composición Pareja con cabeza llena de nubes, y a un jovencísimo Marlon Brando, de perfil, estudiando en 1946 el texto de Un tranvía llamado deseo.

De herencia burguesa y cuna londinense, Beaton subió de escalafón social hasta penetrar en los círculos más elitistas del Reino Unido y el extranjero. Estudió con George Orwell y CyrilConnolly, fue víctima de los abusos escolares de Evelyn Waugh -"mi eterno enemigo", escribiría después en su diario- y, en 1925, abandonó la Universidad de Cambridge sin completar su licenciatura en Historia y Arquitectura.

50 años en 'Vogue'

La revista Vogue le contrató en 1927 como fotógrafo, caricaturista e ilustrador dando paso a una relación que perduraría hasta los años setenta. No hubo personalidad relevante que escapara en esos años al escrutinio de su cámara. Desde Gary Cooper a Marlene Dietrich, Coco Chanel, Elsa Schiparelli, Jean Cocteau, Pablo Picasso, Winston Churchill y, por supuesto, los miembros de la casa real británica se dejaron manipular por este genio de las apariencias.

Adulador en sus retratos visuales, sabía esparcir veneno en sus diarios. De Katharine Hepburn escribe en 1969: "Es torpe, es fea, su interpretación mecánica... Su piel es repugnante y como no se aplica suficiente maquillaje da la impresión de haber pasado la viruela. En vivo su aspecto es horrible... es inconcebible que continúe exhibiéndose en público".

En sus extensas memorias, cuyos últimos capítulos acaban de editarse en el Reino Unido, Beaton menciona a un amante, Kin, al que conoció en un garito de San Francisco. También expresa remordimientos por haber desvelado su relación sentimental con Greta Garbo. La indiscreción enfureció a Garbo, pero la amistad perduró y la actriz visitó a Beaton durante su convalecencia a consecuencia de un derrame cerebral que le dejó medio paralítico en 1974. Al morir seis años después, Beaton tenía tres fotografías en la mesilla de su cama: del millonario y patrón de las artes Peter Watson, de Greta Garbo y de Kin. Fueron, probablemente, sus tres más preciados amantes.

The Unexpurgated Beaton: The Cecil BeatonDiaries As He Wrote Them, 1970-1980, Hugo Vickers, Cecil Beaton

Arturo Ghergo

Nativo de Montefano, Remojada, dónde aprendió los rudimentos de la técnica fotográfica en el estudio del hermano Ermanno, Arturo Ghergo llegó a Roma en el 1929, con el propósito de afirmarse como al más buen fotógrafo de la Capital. A pesar de que los medios económicos fueran inadecuados, logró abrir un estudio en la central calle Conducida, y a hacerse conocer en el entorno de la alta sociedad romana como un retratista fino y original, también gracias a una técnica de reanudación y siguiente manipulación de las imágenes de extraordinaria calidad.

De la mitad de los años Treinta es el retratista preferido de la aristocracia romana y del mundo cinematográfico. Prácticamente todos los estrella de Cinecittà pasan del estudio de calle Conducido 61, por exigencias atadas a la producción de las películas de que son protagonistas, pero también por costumbre personal, tal es el reconocimiento gozado por Ghergo en su entorno. Ghergo no quiere la celebración del poder y, aunque ambicionado como retratista de muchos personajes célebres del mundo institucional, se concede raramente, lo hará por Piadoso XII, por el pues Presidente de la República Luigi Einaudi, por Alcide De Gasperi y Giulio Andreotti. Junto a los retratos en la producción de Ghergo se encuentran las imágenes de moda, en aquellos años poco o nada practicado como "especialidad fotográfica", y de que él resulta indudablemente un precursor y alguna incursión en la publicidad, predominantemente por el Ferrania.

A mitad de los años Cincuenta, en los que serán los últimos años de su vida, decide dedicarse con transporte a la pintura, de que poco pero apreciables ejemplos nos quedan. Muere a Roma en el enero1959.

A su muerte antes la mujer Anchoa y la hija Cristina luego, continuarán la actividad del estudio.

Arturo Ghergo y la calle italiana al glamour photography.

Antes de Arturo Ghergo, en Italia no existió todavía un estilo fotográfico que se propusiera de comunicar atractivo. El glamour photography nació en los años Veinte entre los major movie studios de Hollywood, acompañando el paso del cine mudo a lo sonoro. Es la fotografía el medio principal con el que divismo cinematográfico es difundido fuera de las grandes pantallas, principalmente por la prensa de las revistas, proponiendo nuevos modelos estéticos, en línea con una más general evolución del gusto modernista internacional que le llegó al Deco del Art Nouveau. El glamour photography recurre frecuentemente a poses escultóreos y a coreutiche, vestuarios elegantes, expresiones destacadas, gestos sofisticados, formas sensuales exaltadas por marcados contrastes de luz, todos elementos que concurren a establecer un aura con que se señala una distancia insuperable entre la estrella, objeto de admiración y los comúnes mortales. 

Paralelamente, inició a asumir una identidad más connotada la fotografía de moda, fashion photography, no sólo por las revistas especializadas ("Harpers's Bazaar", "Vogue", pero también cerca de la prensa más popular en cuyo compare con frecuencia creciente, no definiendo una precisa línea de distinción del glamour, de que comparte muchos caracteres).

El glamour y el fashion photography llegan a Italia en los años Treinta, pues en el lleno de una fase en que el régimen fascista se propone con siempre mayor conciencia de encarnar una calle nacional al modernismo, se basada en valores coherentes con la tradicional cultural latina, haciendo ideal estético un vehículo de propaganda política que habría tenido que favorecer el presunto nacimiento de una nueva raza itálica. El aislamiento internacional que se determina en los años de la autarquía, 1936 -43, favorece notablemente el desarrollo de una industria cultural de masa por el que Cinecittà se convierte en una precisa alternativa a Hollywood y a la revista "Tiempo" una respuesta al americano "Life", el más célebre en el mundo.

En esta industria, la fotografía desarrolla un papel de gran importancia en divulgar los nuevos modelos estéticos de referencia. Ya no sirve la fotografía de arte y pintura marcada a criterios formales y expresivos derivados del arte académico o del modernismo tardo-del siglo XIX, a cuyo ancla la retratista se inspira más afirmada de Roma, el húngaro Ghitta Carell. Sirve, bastante, una calle nacional al glamour y al fashion photography que exprese un nuevo estilo nacional, moderno, portador de nuevos valores, pero no en sentido iconoclasta con respecto de la tradición, informado de las direcciones "novo-clasicistas" que el arte italiano del Ventennio estaba proponiendo. El estudio Ghergo se convierte en el promovedor más eficaz y desarrollado de esta nueva fotografía, el más sofisticado y emblemático representante del glamour nacional, concentrado en particular en definir nuevos modelos femeninos, decididamente desarrollados con respecto del clisé matronal y familiar de la Italia más conservadora, destinado a rescontrar exito hasta la fin delos años ’50.

ARTURO GHERGO: L'IMMAGINE DELLA BELLEZZA FOTOGRAFIE 1930-1959, Claudio Domini, Cristina Ghergo.