Louise Dahl Wolfe, una mirada femenina de la fotografía

Es poco el reconocimiento que su nombre produce en comparación con el legado que dejó. Dahl-Wolfe fue una de las pioneras en la fotografía de moda contemporánea y muy innovadora en sus técnicas. Las primeras experimentaciones con luz natural y la incorporación de ambientes -al aire libre y en lugares lejanos- en la fotografía publicitaria son de su autoría. Revolucionó entonces la fotografía de moda de los 30 y 40 al usar localizaciones exteriores y luz natural. Su maestría en el manejo de la luz tuvo una gran influencia en la obra de Irvng Penn y Richard Avedon. También destacó como retratista y se le reconoce como la gestora de la moda “medioambiental”.

Nace en San Francisco en 1895, dentro de una familia de padres noruegos que habían migrado a los Estados Unidos. A los 19 años comienza sus estudios de arte -pintura, dibujo gráfico- en California en la Escuela de Bellas Artes. Además en 1923 Louise estudió diseño, decoración y arquitectura en la Universidad de Columbia, Nueva York.

En 1928 conoce lo que será su marido el escultor Mike Meyer Wolf, adoptando asi su apellido y su preferencia hacia las escenografias inmortalizadas por su lente. Louise Dahl-Wolfe murió en 1989, pero sus fotos viven en los mueseos de arte contemporáneo de todo el mundo.

Dahl-Wolfe inició a fotografiar en 1923. Hizo su primer trabajo de moda por Harper's Bazaar en 1936, junto a la editora de moda Diana Vreeland, y tuvo una larga carrera de fotógrafa en una de las epocas más interesante y florida por la moda.

Antes de divenir fotografa, fue pintora, bastante criticada por su profesores en cuanto acusaban sus trabajos de ser frivolos. Ser contrada por la revista fue su fortuna, desde 1936 hasta 1958 su trabajo fue vinculado a Harper's Bazar donde publicó alrededor de 86 portadas, más de 600 fotografías en color y miles de fotografías en blanco y negro.

El estilo de Dahl - Wolfe se puede definir modernista o fotografía de moda medioambiental, caracterizado por el uso de iluminación natural y de lugares exteriores. Sus locaciones comprenden distintas partes del hemisferio norte, como a su vez lugares exóticos de África y América del sur.

Sus años de estudio de la historia del arte produjeron en ella una sorprendente creatividad, expresada por ejemplos en la contraposición de moldeados cuerpos humanos con pinturas o esculturas famosas y el contraste de colores respecto a la modelo, el decorado y el traje en sus fotografías.

Sin embargo, Louise prefería los retratos, de hecho para la revista Harper’s realizó innumerables retratos a personajes de la época. Entre ellos se encuentra el cineasta Orson Wells, el diseñador Christian Dior y el fotógrafo Cecil Beaton.

Tras su paso por Harper’s y hasta su jubilación en el año 1960, Dahl-Wolfe se desempeñó como fotógrafa independiente para las revistas Vogue, Sports Illustrated, y otras publicaciones periódicas. Su nombre figura entre las grandes fotógrafas y también entre las pioneras artistas estadounidenses. Sus obras se muestran en infinidad de exposiciones itinerantes y se encuentran, a su vez, de manera permanente en el Museo Nacional de Mujeres en las Artes de Washington.

Fuentes

Dizionario Della Moda 2010 Di Guido Vergani

Notable American Women: A Biographical Dictionary, Volume 5 Di Edward T. James,Janet Wilson James,Paul S. Boyer

womeninthearts.wordpress.com/2011/08/15/artist-spotlight-from-the-collection-louise-dahl-wolfe-part-1-her-early-career/

Cecil Beaton

"La belleza", declaró Cecil Beaton (Londres 1904-1980) en 1928, "es la palabra más importante del diccionario. Es sinónimo de perfección, esfuerzo, verdad, bondad". El celebrado fotógrafo de moda, reportero de guerra y escenógrafo del teatro y el cine establecía en esta declaración un credo estético que aplicaría a su vida y a su obra.

Beaton era un dandi genuino, un profesional hecho a la medida de sus ideales estéticos. En sus 76 años de existencia elevó no sólo la belleza, sino también la fotografía y el diseño de decorados y vestuario a la categoría de arte. Se inspiró en la pintura y en la escultura para crear un estilo cargado siempre deglamour y dramatismo. Con un olfato que le alertaba de las nuevas tendencias, se mantuvo en vanguardia durante sus cinco décadas de actividad creativa. Su huella aún se siente en profesionales de la cámara como David Bailey o Mario Testino.

En una fotografía de 1928, la poeta Edith Sitwell reposa sobre el suelo simulando el relieve en piedra de una tumba gótica. En otra, Marlene Dietrich recuerda con su esquelético cuerpo las figuras de Durero y, en los años sesenta, Mick Jagger posó para Beaton como un mártir de Piero della Francesca. A Salvador Dalí le captura, en 1937, tras los paneles de su composición Pareja con cabeza llena de nubes, y a un jovencísimo Marlon Brando, de perfil, estudiando en 1946 el texto de Un tranvía llamado deseo.

De herencia burguesa y cuna londinense, Beaton subió de escalafón social hasta penetrar en los círculos más elitistas del Reino Unido y el extranjero. Estudió con George Orwell y CyrilConnolly, fue víctima de los abusos escolares de Evelyn Waugh -"mi eterno enemigo", escribiría después en su diario- y, en 1925, abandonó la Universidad de Cambridge sin completar su licenciatura en Historia y Arquitectura.

50 años en 'Vogue'

La revista Vogue le contrató en 1927 como fotógrafo, caricaturista e ilustrador dando paso a una relación que perduraría hasta los años setenta. No hubo personalidad relevante que escapara en esos años al escrutinio de su cámara. Desde Gary Cooper a Marlene Dietrich, Coco Chanel, Elsa Schiparelli, Jean Cocteau, Pablo Picasso, Winston Churchill y, por supuesto, los miembros de la casa real británica se dejaron manipular por este genio de las apariencias.

Adulador en sus retratos visuales, sabía esparcir veneno en sus diarios. De Katharine Hepburn escribe en 1969: "Es torpe, es fea, su interpretación mecánica... Su piel es repugnante y como no se aplica suficiente maquillaje da la impresión de haber pasado la viruela. En vivo su aspecto es horrible... es inconcebible que continúe exhibiéndose en público".

En sus extensas memorias, cuyos últimos capítulos acaban de editarse en el Reino Unido, Beaton menciona a un amante, Kin, al que conoció en un garito de San Francisco. También expresa remordimientos por haber desvelado su relación sentimental con Greta Garbo. La indiscreción enfureció a Garbo, pero la amistad perduró y la actriz visitó a Beaton durante su convalecencia a consecuencia de un derrame cerebral que le dejó medio paralítico en 1974. Al morir seis años después, Beaton tenía tres fotografías en la mesilla de su cama: del millonario y patrón de las artes Peter Watson, de Greta Garbo y de Kin. Fueron, probablemente, sus tres más preciados amantes.

The Unexpurgated Beaton: The Cecil BeatonDiaries As He Wrote Them, 1970-1980, Hugo Vickers, Cecil Beaton

Arturo Ghergo

Nativo de Montefano, Remojada, dónde aprendió los rudimentos de la técnica fotográfica en el estudio del hermano Ermanno, Arturo Ghergo llegó a Roma en el 1929, con el propósito de afirmarse como al más buen fotógrafo de la Capital. A pesar de que los medios económicos fueran inadecuados, logró abrir un estudio en la central calle Conducida, y a hacerse conocer en el entorno de la alta sociedad romana como un retratista fino y original, también gracias a una técnica de reanudación y siguiente manipulación de las imágenes de extraordinaria calidad.

De la mitad de los años Treinta es el retratista preferido de la aristocracia romana y del mundo cinematográfico. Prácticamente todos los estrella de Cinecittà pasan del estudio de calle Conducido 61, por exigencias atadas a la producción de las películas de que son protagonistas, pero también por costumbre personal, tal es el reconocimiento gozado por Ghergo en su entorno. Ghergo no quiere la celebración del poder y, aunque ambicionado como retratista de muchos personajes célebres del mundo institucional, se concede raramente, lo hará por Piadoso XII, por el pues Presidente de la República Luigi Einaudi, por Alcide De Gasperi y Giulio Andreotti. Junto a los retratos en la producción de Ghergo se encuentran las imágenes de moda, en aquellos años poco o nada practicado como "especialidad fotográfica", y de que él resulta indudablemente un precursor y alguna incursión en la publicidad, predominantemente por el Ferrania.

A mitad de los años Cincuenta, en los que serán los últimos años de su vida, decide dedicarse con transporte a la pintura, de que poco pero apreciables ejemplos nos quedan. Muere a Roma en el enero1959.

A su muerte antes la mujer Anchoa y la hija Cristina luego, continuarán la actividad del estudio.

Arturo Ghergo y la calle italiana al glamour photography.

Antes de Arturo Ghergo, en Italia no existió todavía un estilo fotográfico que se propusiera de comunicar atractivo. El glamour photography nació en los años Veinte entre los major movie studios de Hollywood, acompañando el paso del cine mudo a lo sonoro. Es la fotografía el medio principal con el que divismo cinematográfico es difundido fuera de las grandes pantallas, principalmente por la prensa de las revistas, proponiendo nuevos modelos estéticos, en línea con una más general evolución del gusto modernista internacional que le llegó al Deco del Art Nouveau. El glamour photography recurre frecuentemente a poses escultóreos y a coreutiche, vestuarios elegantes, expresiones destacadas, gestos sofisticados, formas sensuales exaltadas por marcados contrastes de luz, todos elementos que concurren a establecer un aura con que se señala una distancia insuperable entre la estrella, objeto de admiración y los comúnes mortales. 

Paralelamente, inició a asumir una identidad más connotada la fotografía de moda, fashion photography, no sólo por las revistas especializadas ("Harpers's Bazaar", "Vogue", pero también cerca de la prensa más popular en cuyo compare con frecuencia creciente, no definiendo una precisa línea de distinción del glamour, de que comparte muchos caracteres).

El glamour y el fashion photography llegan a Italia en los años Treinta, pues en el lleno de una fase en que el régimen fascista se propone con siempre mayor conciencia de encarnar una calle nacional al modernismo, se basada en valores coherentes con la tradicional cultural latina, haciendo ideal estético un vehículo de propaganda política que habría tenido que favorecer el presunto nacimiento de una nueva raza itálica. El aislamiento internacional que se determina en los años de la autarquía, 1936 -43, favorece notablemente el desarrollo de una industria cultural de masa por el que Cinecittà se convierte en una precisa alternativa a Hollywood y a la revista "Tiempo" una respuesta al americano "Life", el más célebre en el mundo.

En esta industria, la fotografía desarrolla un papel de gran importancia en divulgar los nuevos modelos estéticos de referencia. Ya no sirve la fotografía de arte y pintura marcada a criterios formales y expresivos derivados del arte académico o del modernismo tardo-del siglo XIX, a cuyo ancla la retratista se inspira más afirmada de Roma, el húngaro Ghitta Carell. Sirve, bastante, una calle nacional al glamour y al fashion photography que exprese un nuevo estilo nacional, moderno, portador de nuevos valores, pero no en sentido iconoclasta con respecto de la tradición, informado de las direcciones "novo-clasicistas" que el arte italiano del Ventennio estaba proponiendo. El estudio Ghergo se convierte en el promovedor más eficaz y desarrollado de esta nueva fotografía, el más sofisticado y emblemático representante del glamour nacional, concentrado en particular en definir nuevos modelos femeninos, decididamente desarrollados con respecto del clisé matronal y familiar de la Italia más conservadora, destinado a rescontrar exito hasta la fin delos años ’50.

ARTURO GHERGO: L'IMMAGINE DELLA BELLEZZA FOTOGRAFIE 1930-1959, Claudio Domini, Cristina Ghergo.